quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012

Sapatas alavancadas - Construção de casas.


No caso de sapatas de pilares de divisa ou próximos a obstáculos onde não seja possível fazer com que o centro de gravidade da sapata coincida com o centro de carga do pilar, cria-se uma viga alavanca ligada entre duas sapatas (Figura 3.7), de modo que um pilar absorva o momento resultante da excentricidade da posição do outro pilar (BRITO,1987).

Figura 3.7: Sapatas alavancadas

CONTROLE DE EXECUÇÃO

– locação do centro da sapata e do eixo do pilar;
– cota do fundo da vala;
– limpeza do fundo da vala;
– nivelamento do fundo da vala;
– dimensões da forma da sapata;
– armadura da sapata e do arranque do pilar;

terça-feira, 28 de fevereiro de 2012

Sapatas associadas - Construção de casas.


Um projeto econômico deve ser feito com o maior número possível de sapatas isoladas.

No caso em que a proximidade entre dois ou mais pilares seja tal que as sapatas isoladas se superponham, deve-se executar uma sapata associada. A viga que une os dois pilares denomina-se viga de rigidez (Figura 3.6), e tem a função de permitir que a sapata trabalhe com tensão constante (BRITO,1987).

Figura 3.6: Sapatas associadas

segunda-feira, 27 de fevereiro de 2012

Sapatas corridas - Construção de casas.


São elementos contínuos que acompanham a linha das paredes, as quais lhes transmitem a carga por metro linear (BRITO,1987). Para edificações cujas cargas não sejam muito grandes, como residências, pode-se utilizar alvenaria de tijolos. Caso contrário, ou ainda para profundidades maiores do que 1,0 m, torna-se mais adequado e econômico o uso do concreto armado (Figura 3.5).

Figura 3.5: Sapata corrida: (a), (b), (c) cortes esquemáticos; (d) detalhe da impermeabilização


Para construção de uma sapata corrida, com embasamento em alvenaria, são executadas as seguintes etapas:

1. escavação;
2. colocação de um lastro de concreto magro de 5 a 10 cm de espessura;
3. posicionamento das fôrmas, quando o solo assim o exigir;
4. colocação das armaduras;
5. concretagem;
6. cinta de concreto armado: sua finalidade é a maior distribuição das cargas, evitando também deslocamentos indesejáveis, pelo travamento que confere à fundação; muitas vezes, é usado o próprio tijolo como fôrma lateral;
7. camada impermeabilizante: sua função é evitar a subida da umidade por capilaridade para a alvenaria de elevação; sua execução deve evitar descontinuidades que poderão comprometer seu funcionamento e nunca devem ser feitas nos cantos ou nas junções das paredes; esta camada deverá ser executada com argamassa com adição de impermeabilizante e deverá se estender pelo menos 10 cm para revestimento da alvenaria de embasamento; para evitar retrações prejudiciais, deverá receber uma cura apropriada (água, sacos de cimento molhados, etc.), sendo depois pintada com emulsão  asfáltica em duas demãos, uma após a secagem completa da outra (FABIANI, s.d.).

domingo, 26 de fevereiro de 2012

Sapatas isoladas - Construção de casas.


São aquelas que transmitem para o solo, através de sua base, a carga de uma coluna (pilar) ou um conjunto de colunas (BRITO, 1987).  A Figura 3.4 apresenta alguns tipos de sapatas isoladas.

Para construção de uma sapata isolada, são executadas as seguintes etapas:

1. fôrma para o rodapé, com folga de 5 cm para execução do concreto “magro”;
2. posicionamento das fôrmas, de acordo com a marcação executada no gabarito de locação;
3. preparo da superfície de apoio;
4. colocação da armadura;
5. posicionamento do pilar em relação à caixa com as armações;
6. colocação das guias de arame, para acompanhamento da declividade das superfícies do concreto;
7. concretagem: a base poderá ser vibrada normalmente, porém para o concreto inclinado deverá ser feita uma vibração manual, isto é, sem o uso do vibrador.

Obs.: a etapa 3 compreende a limpeza do fundo da vala de materiais soltos, lama,  o apiloamento com soquete ou sapo mecânico e a execução do concreto “magro”, que é um lastro de concreto com pouco cimento, com função de regularizar  a superfície de apoio e não permitir a saída da água do concreto da sapata, além de isolar a armadura do solo. A vala deve ser executada com pelo menos 10 cm de folga a mais da largura da sapata para permitir o trabalho dos operários dentro dela.

Figura 3.4: Sapatas isoladas

sábado, 25 de fevereiro de 2012

Sapatas - Construção.


Ao contrário dos blocos, as sapatas não trabalham apenas à compressão simples, mas também à flexão, devendo neste caso serem executadas incluindo material resistente  à tração (BRITO, 1987).

sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012

Blocos e Alicerces - CONTROLE DE EXECUÇÃO.


Este tipo de fundação é utilizado quando há atuação de pequenas cargas, como por exemplo um sobrado.Os blocos são elementos estruturais de grande rigidez, ligados por vigas denominadas “baldrames”, que suportam predominantemente esforços de compressão simples provenientes das cargas dos pilares. Os eventuais esforços de tração são absorvidos pelo próprio material do bloco. Podem ser de concreto simples (não armado), alvenarias de tijolos comuns (Figura 3.1) ou mesmo de pedra de mão (argamassada ou não). Geralmente, usa-se blocos quando a profundidade da camada resistente do solo está entre 0,5 e 1,0 m de profundidade (BRITO,1987).

.Os alicerces, também denominados de blocos corridos, são utilizados na construção de pequenas residências e suportam as cargas provenientes das paredes resistentes, podendo ser de concreto, alvenaria ou de pedra (Figura 3.2).

Figura 3.1: Bloco em alvenaria de tijolos


Figura 3.2: Tipos de alicerce

O processo de execução de um alicerce consiste em:
1. executar a abertura da vala;
2. promover a compactação da camada do solo resistente, apiloando o fundo;
3. colocação de um lastro de concreto magro (90 kgf/cm2) de 5 a 10 cm de espessura;
4. execução do embasamento, que pode ser de concreto, alvenaria ou pedra;
5. construir uma cinta de amarração que tem a finalidade de absorver esforços não previstos, suportar pequenos recalques, distribuir o carregamento e combater esforços horizontais;
6. fazer a impermeabilização para evitar a percolação capilar, utilizando uma argamassa “impermeável” (com aditivo) ou ainda, uma chapa de cobre, de alumínio ou ardósia.

Deve-se, ainda, observar com cuidado:

– se há ocorrência de formigueiros e raízes de árvore no momento da escavação da vala;
– compatibilização da carga da parede x largura do alicerce, observando: eventual distinção da largura dos alicerces para as diferentes paredes, e o uso adicional de brocas em pontos isolados, como reforço de fundação;
– se o terreno está em declive, deve-se fazer o alicerce em escada (Figura 3.3).

Figura 3.3: Execução do alicerce em declive


CONTROLE DE EXECUÇÃO
– locação do centro dos blocos e das linhas das paredes;
– cota do fundo da vala;
– limpeza da vala.

quinta-feira, 23 de fevereiro de 2012

TIPOS DE FUNDAÇÕES.


As fundações se classificam em diretas e indiretas, de acordo com a forma de transferência de cargas da estrutura para o solo onde ela se apóia.


Fundações diretas são aquelas que transferem as cargas para camadas de solo capazes de suportá-las (FABIANI, s.d.), sem deformar-se exageradamente. Esta transmissão é feita através da base do elemento estrutural da fundação, considerando apenas o apoio da peça sobre a camada do solo, sendo desprezada qualquer outra forma de transferência das cargas (BRITO, 1987). As fundações diretas podem ser subdivididas em rasas  e profundas.


A fundação rasa se caracteriza quando a camada de suporte está próxima à superfície do solo (profundidade até 2,5 m) (FABIANI, s.d.), ou quando a cota de apoio é inferior à largura do elemento da fundação (BRITO, 1987). Por outro lado, a fundação  é considerada profunda se suas dimensões ultrapassam todos os limites acima mencionados.


Fundações indiretas são aquelas que transferem as cargas por efeito de atrito lateral do elemento com o solo e por efeito de ponta (FABIANI, s.d.). As fundações indiretas são todas profundas, devido às dimensões das peças estruturais (BRITO, 1987).


A Tabela 3.1 apresenta uma classificação com os vários tipos de fundação.


quarta-feira, 22 de fevereiro de 2012

INVESTIGAÇÃO DO SUBSOLO - FUNDAÇÕES.


Na grande maioria dos casos, a avaliação e o estudo das características do subsolo do terreno sobre o qual será executada a edificação se resume em sondagens de simples reconhecimento (sondagem à percussão), mas dependendo do porte da obra ou se as informações obtidas não forem satisfatórias, outros tipos de pesquisas serão executados (por exemplo, poços exploratórios, ensaio de penetração contínua, ensaio de palheta).

Características como: número de pontos de sondagem, seu posicionamento no terreno (levando-se em conta a posição relativa do edifício) e a profundidade a ser atingida são determinadas por profissional capacitado, baseado em normas brasileiras e na sua experiência (BRITO,1987).

Tendo-se executado as sondagens corretamente, as informações são condensadas  e apresentadas em um relatório escrito e outro gráfico, que deverá conter as seguintes informações referentes ao subsolo estudado:

– locação dos furos de sondagem;

– determinação dos tipos de solo até a profundidade de interesse do projeto;

– determinação das condições de compacidade, consistência e capacidade de carga de cada tipo de solo;
– determinação da espessura das camadas e avaliação da orientação dos planos que as separam;
– informação do nível do lençol freático.

Estes dados obtidos através de sondagem retratam as características e propriedades do subsolo e, depois de avaliados e minuciosamente estudados, servem de base técnica para a escolha do tipo de fundação da edificação que melhor se adapte ao terreno.

terça-feira, 21 de fevereiro de 2012

OUTROS PRODUTOS DE CIMENTO - RECOMENDAÇÕES.


Diversos produtos feitos com cimento já podem ser comprados prontos:

Na compra de materiais de construção, lembre-se de que o barato pode sair caro. Prefira materiais de qualidade comprovada, que são aqueles fabricados de acordo com as NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS. Procure dar preferência também ao uso de ferramentas adequadas e em bom estado de conservação.

RECOMENDAÇÕES
Se você ainda ficou com alguma dúvida, consulte um profissional habilitado da área da construção. Caso deseje outras informações, consulte a ABCP, usando a carta-resposta da página central deste folheto.

Quanto mais produtos de cimento prontos você usar, maior a economia que você vai fazer; é menor o desperdício de materiais componentes e menos mão-de-obra.

segunda-feira, 20 de fevereiro de 2012

ESCOLHA O CIMENTO CERTO - CONSTRUÇÃO DE CASAS.


O cimento é um pó fino que, em contato com a água, é capaz de unir firmemente, como uma cola, diversos tipos de materiais de construção.

Depois de endurecido, ele não se decompõe mais, mesmo em contato com a água. Por isso, as construções feitas com materiais à base de cimento são resistentes e duráveis.

As principais matérias-primas do cimento são calcário, argila e gesso. A sua fabricação exige enormes instalações industriais, como um possante forno giratório que atinge temperaturas de 1.500  ºC.

Atualmente, o cimento é vendido em sacos de 50 kg, 40 kg e 25 kg, que podem ser armazenados por cerca de 3 meses, desde que o local esteja fechado, coberto e seco. Para evitar umidade e empedramento, os sacos devem ser estocados sobre estrados de madeira, em pilhas de 10 sacos, no máximo.







Existem diversos tipos de cimento no mercado. A diferença entre eles está na composição, mas todos atendem às exigências das NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS.

domingo, 19 de fevereiro de 2012

Muro de arrimo.


O muro de arrimo é um muro resistente, que serve para conter aterros e encostas (barrancos). Se a sua casa estiver acima ou abaixo do nível da rua, pode ser necessário cortar ou aterrar o terreno para apoiar a casa em local plano. Esses cortes ou aterros podem gerar acidentes, sobretudo em dias de chuva forte. Por isso, consulte um profissional habilitado para orientar a execução do muro.


Molhe o muro nos primeiros sete dias. O acabamento pode ser feito com um simples chapisco (veja na página 19 deste folheto).


para que as pessoas não escorreguem. Dependendo do caso, a calçada pode ter um ou mais degraus.

DICA
Você também pode fazer as calçadas com placas de concreto, com revestimento de ladrilhos hidráulicos ou outros materiais.

Da mesma forma como se faz a calçada da frente do terreno, podem ser feitas as demais calçadas ou passeios (contorno da casa, acesso do portão da rua até a porta de entrada da casa).

sábado, 18 de fevereiro de 2012

CONSTRUÇÃO DE CASAS: Calçadas.

Comece pela compactação do solo sobre o qual vai ser construída a calçada.

Em seguida, faça o contrapiso com uma camada de concreto magro de 3 cm, no mínimo. Não faça o contrapiso nos locais que serão usados como canteiro de flores ou grama. O contrapiso deve ser compactado e nivelado.

Uma maneira rápida e econômica de fazer o piso da calçada é usar uma camada de concreto de 5 cm de espessura. Nas entradas de carro, essa camada deve ter 7 cm.

Coloque ripas de madeira no sentido da largura da calçada, a cada 1,50 m.

Essas ripas devem ficar aparentes na calçada e vão funcionar como juntas, evitando rachaduras.


DICA
As calçadas também podem ser coloridas, com pigmentos colocados no concreto ou por pintura da superfície com tinta apropriada, disponível nas lojas de material de construção.

Se a calçada tiver mais de 1,50 m de largura, também será preciso colocar uma ripa de madeira no sentido do comprimento. Essas juntas não devem ser desencontradas. Não esqueça do caimento da calçada para evitar água empoçada. Em calçadas planas, o caimento deve ser de 1 cm para cada metro de largura da calçada. Em ladeiras, o piso da calçada deve ter a superfície áspera,

sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012

Construção do muro.


Os muros podem ser feitos com blocos de concreto de 10 cm x 20 cm x 40 cm.O sistema de placas de concreto pré-moldadas também pode ser  usado. Sua execução é rápida.

Os muros de blocos de concreto devem ser subdivididos em trechos de comprimento máximo de 2,80 m (7 blocos de 40 cm). Entre cada

A construção do muro começa pela abertura da vala da fundação. Sua profundidade vai depender da altura do muro e do tipo de solo do terreno. Em alguns casos é necessário usar brocas (veja na página 7 deste folheto). trecho deixe um espaço de 20 cm, onde será feito um pilarete de concreto ar- mado, para travamento do muro.


O fundo da vala deve ser bem compactado. Coloque uma base de concreto magro de 5 cm e encha o restante da vala com concreto normal (baldrame).


Se o muro for de blocos de concreto, deixe no concreto da fundação as pontas de ferro (esperas) para os pilaretes de travamento do muro. Cada pilarete leva 4 barras de ferro de 8 mm de bitola, amarradas com estribos de 6 mm de bitola.

Se o muro for de blocos de concreto, deixe no concreto da fundação as pontas de ferro (esperas) para os pilaretes de travamento do muro. Cada pilarete leva 4 barras de ferro de 8 mm de bitola, amarradas com estribos de 6 mm de bitola.


Em muros com mais de 2 m de altura é preciso fazer uma cinta de concreto armado, a meia altura do muro, em toda a sua extensão, armada com duas barras de ferro de 8 mm de bitola. Essa cinta pode ser feita com blocos- canaleta.

Levante os blocos de cada trecho do muro da mesma forma que as paredes da casa (veja nas páginas 12 e 13 deste folheto). Em seguida, feche os espaços de 20 cm entre os trechos do muro com duas tábuas, que vão funcionar como fôrma para a concretagem dos pilaretes.



quinta-feira, 16 de fevereiro de 2012

MURO E CALÇADA - CONSTRUÇÃO DE CASAS.


Comece sempre pela limpeza da faixa onde o muro e a calçada vão ser construídos (retire lixo, vegetação e solo fraco) e marque a área com piquetes de madeira. O ideal é fazer o muro e a calçada ao mesmo tempo.

Faça a fundação do muro e o contrapiso da calçada. Depois, levante o muro e, por fim, faça o piso da calçada.

DICA
Antes de levantar os muros de divisa e fazer a calçada (passeio) da frente do seu terreno, consulte a Prefeitura para saber os alinhamentos corretos e seexistem exigências a serem atendidas (altura do muro, largura da calçada).

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2012

PINTURA - CASAS.


A pintura é importante para proteger a casa do sol e da chuva. Cada tipo de pintura exige uma preparação da superfície, uma mistura, uma técnica de aplicação e um certo número de demãos. Por isso, consulte primeiro o fabricante da tinta ou um pintor profissional.

DICA
No caso de pintura sobre concreto ou reboco, aguarde pelo menos 30 dias para a cura total da superfície a ser pintada.

A superfície deve estar seca e limpa de poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.Todas as partes soltas ou esfarelentas devem ser raspadas. As grandes irregularidades das paredes devem ser corrigidas com reboco. As pequenas, com massa acrílica ou PVA. Manchas de gordura ou graxa podem ser eliminadas com água e detergente.
Paredes mofadas devem ser raspadas e lavadas com água sanitária diluída em água (meio a meio).
Depois, lave a superfície com água limpa e espere secar. No caso de repintura sobre superfícies brilhantes, elimine o brilho com lixa fina. É necessário raspar e remover totalmente a cal de uma superfície que vai ser pintada novamente com outra tinta.

DICA
Na pintura de portas, janelas e batentes de madeira, a superfície deve ser limpa, aparelhada,
seca e isenta de óleos e graxas.
Madeiras resinadas ou com nós devem ser seladas antes com verniz, inclusive a parte traseira e os cantos da madeira.

A barra lisa é uma alternativa de revestimento impermeável no banheiro e na cozinha, em substituição aos azulejos. Ela é uma massa fina, igual ao reboco da página 19. Na aplicação, alise a argamassa com a colher de pedreiro.

DICA
A corrosão é o principal problema das esquadrias de ferro. Por isso, toda a ferrugem deve ser removida antes da pintura.



terça-feira, 14 de fevereiro de 2012

CASAS - INSTALAÇÕES: Eletricidade.


Consulte a companhia de eletricidade para saber onde colocar o poste e como fazer a ligação do seu relógio de luz. A caixa de luz, onde vão ficar os fusíveis ou disjuntores, deve ficar em local de fácil acesso. As caixas de passagem e os conduítes (eletrodutos) podem ser embutidos nas paredes ou ficar aparentes, fixados com presilhas (braçadeiras). Para o exemplo de casa deste folheto, você pode seguir o esquema ao lado. As tomadas devem ficar, no mínimo, 30 cm acima do piso acabado e os interruptores, a 1,20 m. Para o chuveiro, utilize um circuito próprio, com fio terra, para evitar choques.


DICA
Chame um eletricista para colocar os disjuntores e puxar a fiação. Se a casa não tiver laje, a fiação que corre debaixo do telhado pode ser presa no madeiramento com isoladores.


Para evitar mau cheiro, faça um respiro, após o ralo sifonado, subindo um tubo de 40 mm até o telhado. A saída da caixa de inspeção para a fossa séptica também é feita com tubo de 100 mm.






segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012

CASAS - INSTALAÇÕES: Louças e metais.


A maioria das lojas de material de construção tem vários tipos de vasos ou bacias sanitárias, lavatórios, pias, tanques, torneiras, sifão e ralos.

Siga as instruções do fabricante para colocar as louças e metais. O encanador (bombeiro) também sabe como instalar essas peças.

domingo, 12 de fevereiro de 2012

CASAS - INSTALAÇÕES: Esgoto.


Aqui também o ideal é contar com a ajuda de um profissional. Se a sua rua não tiver rede de esgoto, faça uma
fossa séptica com sumidouro no local mais baixo do terreno e mais afastado da casa. O vaso sanitário é ligado com um tubo de 100 mm à caixa de inspeção. O ralo sifonado do chuveiro, o tanque, a pia e o lavatório são ligados com tubo de 40 mm.

sábado, 11 de fevereiro de 2012

CASAS - INSTALAÇÕES: Agua.

Nesta etapa, o ideal é contar com a ajuda de um encanador (bombeiro).

Primeiro monte o cavalete para a ligação do medidor de água. As lojas de material de construção têm cavaletes prontos (kits). Em seguida, coloque a caixa d’água no ponto mais alto da casa. Agora faça a ligação do cavalete até a caixa d’água. Não se esqueça de colocar uma bóia com registro, uma saída para limpeza e um ladrão na caixa d’água. Feito isso, desça com a tubulação da cozinha, do tanque e do banheiro. Lembre-se de colocar um registro na saída dessas tubulações. Para o vaso sanitário,existem vários sistemas de descarga.

Pergunte ao encanador (bombeiro) qual é o melhor para a sua casa. Ele também vai saber como deve ser feita a instalação.


sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012

PISO - CONSTRUÇÃO DE CASAS: Contrapiso, Argamassas.

Antes de fazer o piso, coloque os tubos de esgoto do banheiro e da cozinha com as esperas
para os ralos.

Calce os tubos com concreto magro.


Depois, nivele o chão e soque bem.
Coloque uma camada de, no mínimo, 8 cm de concreto magro sobre o chão, para formar o contrapiso.
As calçadas são feitas do mesmo jeito.

A fundação do tipo radier já funciona como contrapiso e calçada. Neste caso, os ralos e tubos de esgoto também já devem ter sido colocados.







ATENÇÃO: 
1. A lata de medida deve ter 18 litros. Evite latas amassadas.
2. Mantenha o concreto molhado durante uma semana após a concretagem (cura). Depois do terceiro dia, já é possível executar outros serviços sobre esse concreto. Mas, para assentar cerâmica no piso, é preciso aguardar quatro semanas.


ATENÇÃO: 
1.A lata de medida deve ter 18 litros. Evite latas amassadas.
2.As lojas de material de construção têm argamassas prontas para pisos e para assentamento de ladrilhos e cerâmica. Neste caso, siga as instruções do fabricante.

DICA
Não se esqueça dos caimentos para escoar a água dos pisos do banheiro e da cozinha.

Tacos, ladrilhos e cerâmicas podem ser assentados diretamente sobre o contrapiso de concreto magro. Se for necessário, regularize o contrapiso com uma argamassa de cimento e areia, mas lave o contrapiso antes, para aumentar a aderência.

quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012

REVESTIMENTO: REVESTIMENTO:


O revestimento mais usado é feito com argamassa

O ideal é fazer três camadas: chapisco, emboço e reboco. Antes de aplicar a primeira camada, tape os rasgos feitos quando foram colocados os encanamentos e os conduítes. Espere cada camada secar, antes de aplicar a seguinte.


ATENÇÃO:  
1. A lata de medida deve ter 18 litros. Evite latas amassadas.
2. As lojas de material de construção têm argamassas prontas para revestimento e para assentamento e rejuntamento de azulejos. Neste caso, siga as instruções do fabricante.

quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012

CONSTRUÇÃO DE CASAS: ESQUADRIAS.


Os batentes das portas e das janelas de madeira são fixados diretamente nos tarugos chumbados nas paredes. Esses batentes devem ser nivelados e esquadrejados. Deixe espaço para o acabamento do piso, quando marcar as soleiras das portas e a altura dos peitoris das janelas.


É melhor chamar um carpinteiro para colocar as portas. Quase sempre elas precisam ser aplainadas e ter encaixes para a colocação das dobradiças e da fechadura.

As janelas, vitrôs ou basculantes já vêm montados com toda a ferragem e, às vezes, até com o vidro colocado.

Se não vierem, chame um vidraceiro.


DICA Além das esquadrias de madeira, existem as de ferro (que já vêm de ábrica com chumbadores
grapas ou rabo-de-andorinha) e as de alumínio.

terça-feira, 7 de fevereiro de 2012

CASAS: Construção do telhado.


O primeiro passo é construir as empenas  (oitões)     sobre    a  laje,  para   dar  caimento ao telhado. Se a casa  não tiver laje, construa as pa-  redes   de   modo   que   cheguem  direto até a altura do telhado.

O   caimento   do   telhado  depende do tipo de telha escolhida,   mas   a   altura   da  empena depende também da altura da caixa d’água que ficará debaixo do telhado. E lembre-se de  que é preciso deixar espaço para abrir a  tampa da caixa d'água.

Instale   a   caixa   sobre   uma   base   de   caibros.   É  desejável ter uma distância mínima de 1,50 m entre o fundo da  caixa d'água e o chuveiro, para que a água desça com pressão  suficiente.




DICA Se você não pretende construir imediatamente   o   telhado, a laje deve ser feita com caimento   mínimo de 2 cm por metro.



Nos telhados de  fibrocimento  (cimento-amianto)   o consumo de madeira é menor porque      não são usadas
ripas.  A montagem também é mais rápida.

As lojas de material de construção têm as instruções do fabricante de telhas para a montagem do telhado.

segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012

LAJE: Escoramento.


Se o vão a ser vencido pela laje for menor que 3,40 m, coloque uma fileira de pontaletes para escorar as vigotas. Se o vão for maior (3,40 m a 5 m), escore as vigotas com duas fileiras de pontaletes. Nos dois casos, os pontaletes devem ser um pouquinho mais altos que as paredes. A laje deve ficar levemente curvada para cima, formando a contraflecha, recomendada pelos fabricantes.


O próximo passo é colocar as caixas de luz e os conduítes (eletrodutos) para a fiação elétrica. Feito isso, pregue uma tábua de testeira nas extremidades da laje, que vai funcionar como fôrma da capa de concreto da laje.

DICA Se o vão tiver mais de 5m, consulte o fabricante sobre o escoramento da laje!

DICA A espessura da capa de concreto deve obedecer à instruções do fabricante da laje, que definirá a armadura complementar a ser utilizada Antes de concretar a laje, molhe todas as vigotas e lajotas já montadas.




domingo, 5 de fevereiro de 2012

LAJE: Montagem.


As vigotas devem se apoiar pelo menos 5 cm de cada lado da parede. As lajotas devem ser encaixadas sobre as vigotas. A primeira e a última carreiras de lajotas podem ser apoiadas na própria cinta de amarração.




sábado, 4 de fevereiro de 2012

LAJE: CONSTRUÇÃO DE CASAS.


As lajes aumentam o valor, o conforto e a segurança de sua casa. As mais comuns são as de concreto armado, executadas no local, ou as pré-moldadas de concreto, compostas de vigotas "T" ou vigotas treliçadas e lajotas (tavelas). As lajes pré-moldadas são as mais econômicas e mais simples de executar.


As lajotas (tavelas) podem ser de concreto ou cerâmica. Elas servem de guia para medir a distância entre as vigotas. Por isso, as lajotas devem ter sempre o mesmo tamanho.



sexta-feira, 3 de fevereiro de 2012

PAREDE: Cinta de amarração.


A boa prática recomenda fazer uma cinta de amarração na última fiada das paredes (respaldo). Mas lembre-se de deixar passagens para canos e conduítes (eletrodutos) na cinta de amarração.



Lembre-se de chumbar tarugos de madeira nas bordas dos vãos. Os batentes de portas e janelas, que serão instalados depois, vão ser pregados nesses tarugos. Use uma argamassa bem forte de cimento e areia  (1 parte de cimento e 3 partes de areia) para chumbar os tarugos.

 
DICA Evite desperdício. Assim que terminar a alvenaria, converse com um encanador e com um eletricista para saber quando você deverá rasgar as paredes para colocar canos e conduítes (eletrodutos). 


quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012

PAREDE: Vãos de portas e janelas.


Use uma verga na primeira fiada de blocos acima do vão. Essa verga pode ser pré-moldada ou feita no local. Ela deve ter, no mínimo, 20 cm a mais para cada lado do vão. Não se esqueça também de escorar as fôrmas das vergas concretadas no próprio local.


DICA Use blocos-canaleta como fôrma para a verga. Eles também podem ser usados como cinta de amarração.

quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012

PAREDE: CONSTRUÇÃO DE CASAS.


As paredes internas e externas podem ser levantadas com blocos de concreto ou tijolos. Você mesmo pode calcular quantos milheiros vai precisar. Faça as contas e veja como os blocos de concreto rendem mais.


Comece cada parede pelos cantos, assentando os blocos em amarração (fazendo junta amarrada). Não esqueça de verificar o nível e o prumo de cada fiada.









Use a colher de pedreiro para posicionar os blocos. Raspe a argamassa que sobrar, para ser reaproveitada.






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